Kỹ thuật chụp ảnh part 8 pot

Một nhân tố khá quan trọng khác chúng ta cần xem xét đó là nguồn sáng của loại ánh sáng này, chúng thường đặt thấp hơn hẳn so với các nguồn sáng khác: Lửa dưới sàn bếp lò, lò sưởi,… hay

Đây là hai bức hình mẫu tôi tự làm, kết hợp nhiều loại ánh sáng, tạo không khí và phối màu

r ất ngộ

Màu ánh sáng ấm từ nhà quốc hội thiết kế rất hợp với ánh sáng tự nhiên buổi tối

S ự tổng hợp sắc màu ánh sáng: màu xanh của ánh sáng huỳnh quang trên các ô cửa pha trộn

v ới ánh sáng từ bóng đèn và ánh sáng bầu trời

V ật thể đặt gần cửa sổ chịu tác động ánh sáng cả trong lẫn ngoài môi trường

Ánh sáng t ừ lửa, nến

Ánh sáng từ lửa ta nhìn thấy hàng ngày thậm chí còn đỏ hơn so với ánh sáng từ bóng đèn

(mặc dù trong thực tế nhiệt độ màu của nó thấp hơn so vớ ta◊i bóng đèn) Tuy nhiên não bộ

con người không thể phân biệt được thường thấy ánh vàng hay đỏ

Một nhân tố khá quan trọng khác chúng ta cần xem xét đó là nguồn sáng của loại ánh sáng

này, chúng thường đặt thấp hơn hẳn so với các nguồn sáng khác: Lửa dưới sàn (bếp lò, lò

sưởi,…) hay nến đặt trên bàn…, trong khi đó đèn điện treo tít trên cao Rõ ràng, nó sẽ gây ảnh hưởng lên nhiều thứ: từ bề mặt bóng đổ đến các bóng sáng Cuối cùng chúng ta cũng cần

biết: Nguồn sáng này thường xuyên di động (do ánh lửa luôn bập bùng)

Ánh sáng t ừ nến rất đỏ Trong bức hình này tôi đã giảm nhiệt độ màu thực tế để giúp bức

hình th ật hơn (Bộ não của con người không có khả năng nhận biết những ánh sáng quá

m ạnh vì vậy chúng ta chỉ cảm thấy nó ấm áp)

Ánh sáng trên đường phố

Ánh sáng trên đường phố có màu cam đậm (tối thiểu tại Anh nơi tôi đang sống), quang phổ

hẹp đồng nghĩa với màu cam chủ đạo, không có cơ hộ cho mọi thứ chịu tác động thứ ánh

sáng này đều có màu cam◊các màu khác đơn sắc

Giữa hai vật thể chịu tác động ánh sáng loại này sẽ có rất nhiều bóng đổ Các vùng sáng nhỏ

và chuyển màu tối rất nhanh, làm đường phố vào đêm có độ tương phản rất cao

Đây là một trong những vị dụ điển hình cho chiếu sáng đường phố! Bạn có thể nhận thấy

nh ững dải màu hep, mọi thứ trù cỏ ra đều có màu da cam Bóng đổ đa dạng, độ tương phản

cao B ầu trời sau những tán cây cũng màu cam do ảnh hưởng ánh sáng hắt lên từ thành phố

Ánh sáng nhi ếp ảnh

Ánh sáng trong nhíêp ảnh thật ra chả liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang bàn nhưng tôi

vẫn muốn nói qua Có rất nhiều ánh sáng sử dụng trong nghệ thuật nhiếp ảnh nhưng chung

nhất vẫn là ánh sáng nhẹ Flash dùng chụp ảnh chân dung chân dung hay những bức hình

khác Loại ánh sáng này thường dễ nhận ra vì nó không có bóng đổ

Bóng sáng r ộng và bóng đổ nhẹ rất hay được sử dụng trong quảng cáo Nó tạo cảm giác nhẹ

nhàng, t ập chung vào kích cỡ của vật thể Vật thể lúc này đóng vai trò như những nguồn

sáng khuy ếch tán

Các lo ại ánh sáng khác và những trường hợp đặc biệt

Hi vọng là tôi đã đảo qua hầu hết các loại chiếu sáng Tuy nhiên,tôi không có ý định hướng dẫn

các bạn tất cả các tình huống chiếu sáng, thay vào đó, tôi khuyến khích các bạn nên quan sát thật

nhiều và tự tích luỹ kiến thức cho mình Trong thực tế, với lần đầu quan sát đối với bạn rất khó

khăn, nhưng vạn sử khởi đầu nan, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, vượt qua ngưỡng đầu sẽ giúp bạn

có bước tiến tiếp theo

Vì vậy hi vọng những gì trong bài viết này giúp bạn bổ sung một phần kiến thức nhỏ, xác định

cách chiếu sáng trong những tình huống đặc biệt khác, những tình huống tôi không đề cập trong

bài viết này Ví dụ như khi bạn muốn diễn tả ánh sáng dưới biển, trong lớp đá ngầm ở vùng nhiệt đới

Ánh sáng s ẽ từ đâu > Ánh sáng sẽ phản xạ lại thế nào > Màu sắc > Độ khuyếch tán >

Bóng đổ >

Hi vọng những thông tin này sẽ là giúp ích cho các bạn trong quá trình tích luỹ kinh nghiệm thực

tế Học vẹt theo những kiến thông sáo rỗng thật chả có gì khó khăn (như tôi đã đề cập trong phần

3), không những thế còn quá lãng phí thời gian và công sức bởi khi bạn đã có chút thông tin có giá

về ánh sáng, toàn bộ những khuôn mẫu định hình cũ này sẽ nhanh chóng bay biến đi hết

Hãy t ự mình quan sát, tự mình trải nghiệm! Đó mới thực sự là mục đích của bài

vi ết này

Kích th ước thợ thường gọi/kích thước thật là:

13x18cm/12.7x18

10x15cm/10 x 15.2

15x21cm/15.2 x 21

Độ phân giải tiêu chuẩn là 300dpi

Tức là: Nếu ta có dự định đi rửa hình 13x18 thì ta crop trên máy tính là 12.7x18 Nếu ta crop đúng

13x18 thì khi đi in ra sẽ không đúng

Nhi ếp ảnh cơ bản: Khẩu độ

Khẩu độ: độ mở của ống kính cho anh sáng(hình ảnh) đi vào phim hay cảm biến ảnh Khẩu

độ mở càng lớn thì ánh sáng đi vào càng nhiều và ngược lại

Các khẩu độ tiêu chuẩn phổ biến là: 1.4 - 1.8 - 2.8 - 3.2 - 3.5 11 - 16 - 22

Khẩu độ càng lớn tương ứng với số giá số thể hiện càng nhỏ Các số trên càng lớn đồng nghĩa với

khẩu độ càng nhỏ

hinh h ọa:

Ảnh hưởng của khẩu độ đến hình:

1 - Độ sáng của hình: như định nghĩa bên trên thì khẩu độ là độ mở của ống kính cho ánh sáng đi

vào Do đó nếu khẩu độ mở càng to thì lượng ánh sáng(hình ảnh) đi vào film hay cảm biến càng

nhiều

Các hình dưới đây được chụp với cùng một thông số, chỉ khác khẩu độ

Ta th ấy: f càng lớn (độ mở càng nhỏ) thì hình càng tô'i và ngược lại

2 - Độ sâu của ảnh: khi khẩu độ đóng cà nhỏ thì ảnh sẽ có độ sâu hơn là khẩu độ mở lớn hơn

Ta th ấy ảnh chụp với f nhỏ (khẩu lớn) thì không thấy được rõ các chi tiết phía sau

Th ợ ảnh thường nói đến khẩu độ bằng các từ sau:

- Anh m ở bao nhiêu?

- Anh để khẩu bao nhiêu?

- Anh đóng khẩu bao nhiêu?

M ở rộng: với các ống kính(OK) có 1 khẩu độ thì giá thường cao hơn nhiều so với ống kính có hai

khẩu độ Và khẩu độ càng lớn thì giá càng cao

VD: OK Nikon 17-55mm khẩu là 2.8 có giá gần 1500usd trong khi ống 18-55mm hai khẩu là 3.5 -

5.6 (từ 3.5 đến 5.6) giá chỉ khoảng 130usd Dĩ nhiên là còn phụ thuộc vào một số yếu tốc khác

Bí kíp ch ụp đẹp ảnh số

Nh ững máy ảnh đời mới liên tục ra đời với mức giá đắt đỏ hơn dễ làm cho chiếc máy ảnh

thân yêu c ủa bạn bị lỗi thời Thế nhưng, dù sở hữu một chiếc máy ảnh số rẻ hay đắt tiền, cũ hay

m ới, chúng ta vẫn có thể tạo ra một bức hình tuyệt đẹp nếu chịu khó vận dụng những “thủ thuật”

c ơ bản sau

Làm ấm sắc độ: Khi chụp ngoài trời nắng, ta nên chỉnh từ chế độ “auto” sang “cloudy” Sự hiệu

chỉnh này giống như việc đặt một tấm lọc ấm áp lên thấu kính, làm tăng sắc độ đỏ vàng, giúp tránh được cảm giác lành lạnh của các tấm ảnh mà đôi khi chúng ta gặp phải

T ạo ấn tượng khác lạ cho tấm hình khi chụp ngoài trời nắng: Nếu thật sự muốn tạo một ấn

tượng khác lạ cho những tấm hình, chúng ta có thể dùng một bộ lọc bằng kính phân cực Giảm được cường độ sáng và các phản chiếu không mong muốn, hình ảnh sẽ giàu màu sắc và đậm nét

hơn, nhất là cảnh chụp bầu trời

Nếu máy ảnh không có bộ lọc, bạn có thể dùng một kính mát loại tốt, đặt sát ống kính rồi chỉnh vị

trí của nó khi nhìn qua màn hình LCD Để tạo hiệu ứng mạnh nhất, hãy đứng sao cho mặt trời ở

phía trên vai trái hoặc vai phải của bạn Lúc này, chất lượng ảnh sẽ tốt khi nguồn sáng chiếu một

góc 90 độ vào vật thể

Ch ụp ảnh ngoài trời: Một trong những tính năng bí mật ẩn giấu trong máy ảnh số là chế độ “fill

flash” hay còn gọi là "flash on" Sử dụng hợp lý tính năng này, chúng ta sẽ tiến được một bước

quan trọng trong việc chụp ảnh ngoài trời

“Flash on”: camera phơi sáng hình nền trước rồi mới thêm đủ độ sáng để phản chiếu đối tượng

mà chúng ta chọn làm tâm Đây cũng là thủ thuật mà thợ ảnh chụp đám cưới áp dụng nhiều năm

nay

Bạn có thể áp dụng kỹ thuật đặt đối tượng chụp ở vị trí mặt trời chiếu sáng từ tóc đến hông hoặc đến lưng (thường được gọi là viền chiếu) hoặc đưa đối tượng đến một bóng cây rồi dùng đèn flash

để chiếu Việc này sẽ khiến người được chụp thoải mái hơn, không bị nheo mắt Một điều cũng

nên chú ý là tầm chiếu sáng của đèn flash tích hợp trong camera chỉ khoảng 3 mét hoặc ít hơn, do

đó chúng ta không nên đứng xa đối tượng khi chụp ngoài trời

Chụp cận cảnh với chế độ “macro mode”: Khi muốn lưu giữ những thế giới tí hon thú vị như hạt

sương trên lá, hoa cỏ, bạn không cần phải nằm dài ra đất khi sử dụng chế độ “close up” hay

“macro mode” trên máy ảnh số Tuy nhiên, khi dùng chế độ này, tấm hình chỉ có chiều sâu hạn

chế Vì vậy, chỉ tập trung vào phần quan trọng nhất để chụp

Ch ụp hình nước chảy chậm: Các hình ảnh ấn tượng này được tạo ra bằng cách tìm một bố cục

chuẩn cho một dòng nước chảy, sau đó, để cửa trập mở trong một, hai giây Chúng ta sẽ cần đến

giá đỡ để cố định camera trong quá trình chụp dài và chức năng self timer để hạ cửa trập Nếu máy ảnh có chế độ mở của cửa trập thì đặt theo f8, f1 hay f16 điều này sẽ giúp chúng ta tạo chiều sâu

cho cảnh và giúp cửa trập đóng từ từ

Đặt giờ chụp: Chức năng này có trên hầu hết các loại máy ảnh số và đợi được đến 10 giây sau khi

bấm nút Chúng ta có thể dùng “salf timer” cho nhiều tình huống khác nhau như đặt cảnh nền để

chụp chính mình hoặc bắt hình trôi chậm

Ch ỉnh độ nhạy bắt sáng (ISO): Nên để ISO phù hợp với điều kiện ánh sáng làm sao vừa dễ chụp,

vừa đẹp Độ nhạy cao dễ chụp trong điều kiện trời xẩm tối, đêm hay trong nhà nhưng sẽ gây ra

hiện tượng rạn ảnh, vỡ hạt Như vậy, nên để ISO 200 cho trời nắng và 400 đối với trời u ám Với

800 hoặc 1.600 chỉ nên dùng trong trường hợp bất đắc dĩ hay về buổi đêm mà không phát đèn

chớp

Trên máy ảnh thường có các chế độ lấy ánh sáng giúp theo ý muốn

Aperture (A), không dùng đèn flash: Chỉ phù hợp khi chụp với nguồn sáng mạnh (8 giờ sáng

đến 6 giờ chiều mùa hè, không áp dụng khi chụp trong nhà Nếu nguồn sáng yếu mà bạn vẫn cố

tình để chế độ này thì ảnh sẽ bị mờ nét, trừ phi camera được đặt lên chân máy hoặc vật cứng)

Speed (S), không dùng flash: Chỉ nên sử dụng chế độ này khi ánh sáng ngoài trời tốt, một người

hoặc vật đang chuyển động với tốc độ nhanh Tuy nhiên, độ nét sâu của hình ảnh sẽ bị hạn chế

Auto: Chụp ở chế độ tự động, máy sẽ tự động phát đèn flash để đảm bảo một bức ảnh chuẩn sáng

Nhược điểm của chế độ này là ảnh chỉ sáng được những vị trí mà đèn chiếu tới và thông thường

hậu cảnh sẽ bị tối trừ khi chúng ta chụp trong điều kiện trời thật sáng và nắng Nếu chụp flash khi

trời nắng, các điểm khuất của mặt người được chụp như hốc mắt, mũi, vùng cổ sẽ không bị tối Đèn flash sẽ làm cân bằng sáng trên toàn mặt

Nhi ếp ảnh cơ bản: Tốc độ

T ốc độ : tốc độ bàn đến ở đây không phải là tốc độ để đo xem máy ảnh chụp được bao

nhiêu tấm hình trên trong một khoảng thời gian mà là khoảng thời gian mà màng chập mở

ra cho ánh sáng đi vào film hay cảm biến hình

Tốc độ tiêu biểu là:

1/8000s - 1/6400s - 1/5000s - - 1/125s - 1/60s 1s - 2s -

Trên máy ảnh tốc độ hiển thị là:

8000 - 6400 - 5000 - - 125 - 60 - 1" - 2" -

Tốc độ chụp phổ thông nhất là 125(1/125 của 1 giây)

Ảnh hưởng của tốc độ đến hình:

- Tốc độ càng nhanh thì thời gian ánh sáng(hình ảnh) chiếu lên bề mặt film hay cảm biến

càng ng ắn Tốc độ càng chậm thì thờ gian ánh sáng(hình ảnh) chiếu lên bề mặt film hay cảm

biến hình càng lâu

Hai ảnh chụp với tất cả các thông số giống nhau trừ tốc độ

- Tốc độ càng chậm thì càng dễ bị rung khi chụp Trong điều kiện thiếu sáng ta thường

giảm tốc độ để có hình sáng hơn, điều này khiến cho hình dễ bị nhòe do rung, có thể là do

người chụ rung, có thể là do đối được được chụp di chuyển Do đó khi giảm tốc độ xuống

thấm hơn mức trung bình thì nên để máy lên chân, bệ (bàn, ghế ) Thông thường sau khi

thấy đèn nhá hay thấy máy kêu do bấm nút chụp tượng được chụp nghĩ là đã chụp xong và di

chuyển, khi chụp tốc độ chậm thì máy vẫn ghi hình sau khi bấm nút chụp, do đó để tránh

hình bị nhòe do đối tượng di chuyển, nhớ nhắc đối tượng đứng lại 1 tí sau khi bấm nút

ch ụp

- Tốc độ nhanh chậm mang lại các hiệu ứng khác nhau Nếu đối tượng chụ di chuyển (chiếc

xe, viên đạn, quả táo rơi, nước bắn tung tóe ) với tốc độ thấp hơn hoặc bằng tốc độ chụp thì

ta có thể bắt đứng đối tượng chụp Nếu tốc độ chụp thấp hơn thì ta sẽ có hiệu ứng nhòe hình,

cảm giác như là vật đang di chuyển thực sự

- Ta thấy hình trên ở các tốc độ khác nhau có hiệu ứng khác nhau:

ở S = 1 giây: máy ghi lại quá trình chuyển động của nước từ trên cao xuống thấp nên tạo

thành các vệt nhìn mịn và rất đẹp

ở S = 1/3 thì độ mịn giảm đi

ở S = 1/30 máy chỉ ghi lại một đoạn đường đi ngắn và ta thấy độ mịn giảm đi đáng kể

ở S = 1/200 và 1/800 thì coi như máy đã bắt đứng các hạt nước (giống như không di chuyển)

- Khi chụp tốc độ cực chậm nơi có ảnh sáng yếu sẽ tạo ra cá hiệu ứng rất hay trong nhiếp ảnh

Khi ch ụp đường nhiều xe với tốc độ thấp sẽ cho các hiệu ứng thú vị

Tốc độ chụp liên quan đến việc rung máy, có vài cách để xác định sơ bộ tốc độ chụp:

* Với tiêu cự:

Tốc độ chụp tối thiểu để không bị rung máy được tính bằng "1/tiêu cự của ống kính"

VD: ống kính 50 mm thì tốc độ chụp tối thiểu sẽ là 1/50s,

ống kính 100 mm sẽ là 1/100s

ống kính 300 mm sẽ là 1/300s

* Với tốc độ trên máy:

- Tốc độ nhỏ hơn <1/60s tốt nhất là sử dụng chân máy hoặc đặt máy ảnh trên một điểm tựa

- Tốc độ 1/60s là giới hạn để chụp cầm tay bình thường

- Tốc độ khoảng 1/250 dùng để chụp các chuyển động bình thường (đi bộ, xe đạp…)

- Tốc độ từ 1/500s trở lên dùng để ghi lại chính xác những chuyển động nhanh

(chụp xe chạy trên đường, thể thao, trượt băng, võ thuật…)

- Tốc độ từ 1/4000s trở lên dùng để ghi lại các chuyển động rất nhanh (có người gọi là “đứng

hình” hay “đóng băng chuyển động” (Đua xe thể thức 1, giọt nước rơi…)

Biết vậy mà em cứ bị rung máy hoài, chẵng tấm ảnh nào ra hồn cả:-)

K ỹ thuật handholding

Để chụp được một bức ảnh đẹp về mặt kỹ thuật thì có 3 yếu tố quyết định: Body, Chất lượng ống kính, và Khả

n ăng giữ máy ít rung đến không bị rung khi chụp Máy và ống kính được ta đầu tư tìm hiểu rất nhiều và nhiều khi bỏ

ti ền bạc ngàn lựa chọn những cái thuộc hàng cao nhất Còn yếu tố thứ 3 là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất, khó khống

ch ế nhất và là yếu tố duy nhất chịu tác động trực tiếp của người chụp lại rất ít được nhiều người quan tâm đầu tư, cả về thi ết bị lẫn kiến thức, có lẽ vì nó không trực tiếp tham gia vô qui trình sản xuất ra ảnh như body và ống kính chăng? khi ến người ta dễ dàng quên đi vai trò của nó dù rất quan trọng

K ỹ thuật handholding là kĩ thuật cơ bản nhất cần phải có ngay khi lần đầu tiên cầm máy chụp hình, thế nhưng không

ph ải ai cũng hiểu thấu đáo Ví dụ bản thân tôi lúc mới mua máy cũng chỉ dựa trên cái hình hướng dẫn trên manual theo máy và c ứ thế vô tư chụp một thời gian dài và cũng không nhận xét được nhiều về kết quả vì không có sự so sánh, cứ

th ấy tấm nào cũng OK Đến khi tình cờ tìm được một vài hướng dẫn về kĩ thuật handholding trên internet, liền tiến hành m ột loạt test và rút ra được kết quả khác nhau khá quan trọng Tôi dùng ống kính 30 1.4 (máy canon 30D) chụp ở

t ốc độ 1/40s chụp 10 tấm cùng 1 subject bằng 2 kĩ thuật mới và cũ: với kĩ thuật cũ thì trong 10 hình chụp chỉ có 2 tấm

là t ạm được, trong khi kĩ thuật mới cho tới 5, 6 tấm tốt và các tấm tốt nhất sắc nét hơn hẳn 2 tấm trên (thí nghiệm ngay khi ch ưa có sự luyện tập) Kết luận rút ra là kĩ thuật handholding đúng là rất quan trọng cho kết quả hình chụp, vì vậy

b ữa nay xin viết lại chia sẻ với các bác

-M ặc dù chụp tay, nhưng hãy tìm kiếm các điểm tựa có sẵn: tường, hàng rào, ghế nếu có thể chụp ở tư thế ngồi vững

h ơn tư thế đứng, khi đứng nếu có thể dựa vô tường, cây sẽ giúp ổn định hơn Nếu không có các điểm tựa thì đành

ch ấp nhận , bây gi ờ thì kĩ thuật handholding sẽ giúp đỡ chúng ta ít nhiều:

-Tay trái ng ửa lên tạo thành một cái "nôi" đỡ máy, ống kính chỗ tiếp xúc body đặt giữa ngón cái và ngón trỏ Do tay

ng ười chụp kích thước khác nhau, thói quen khác nhau và chiều dài ống kính khác nhau nên các bác thử nghiệm và tìm cho mình m ột cách cầm thoải mái nhất, quan trọng là trọng tâm của máy đặt trên lòng bàn tay, theo kinh nhiệm bản thân thì ở tư thế mà các cơ trên lòng bàn tay trái đều thả lỏng ra cho kết quả tốt nhất Tay phải nắm lấy "grip" của body

nh ư bình thường

-Hai khu ỷu tay kẹp 2 bên sườn tạo thành 2 điềm tựa, không cần ép thật mạnh đến nỗi nín thở, chỉ cần tựa chắn chắn

nh ưng thoải mái

-Ghì ch ặt phần cao su quanh ống ngắm vô gờ mắt trên trán tạo thành một điểm tựa thứ 3, ghì chặt nhưng luôn luôn ở

t ư thế thoải mái nhất

Đếy đây thì máy gắn liền với nửa thân trên người chụp thành một khối nhờ có 3 điềm tựa, vấn đề còn lại là phải đứng

th ật vững, độ rung bây giờ chỉ còn do người bị đổ tới lui do cơ chân và rung do nhịp thở

-Khi đứng thì chân rộng bằng vai, một chân hơi lùi về phía sau một chút (thường chân phải), trọng lượng thả đều 2 chân, th ường tư thế này ít bị ngã tới ngã lui nhất so với đứng ngang hai chân vuông góc với hướng ống kính (kinh nghi ệm bản thân)

-Khi ch ụp, để khống chế độ rung do nhịp thở thì ta dùng kĩ thuật của sniper (tôi chưa từng làm sniper bao giờ nên cũng không bi ết có thật như vậy không), nhưng có 2 ý kiến khác nhau: Một là ta hít sâu vô rồi thở ra từ từ, ta bấm máy ở

th ời điểm ĐANG thở ra (đã thở ra được một nửa vì ở vị trí này cơ lồng ngực ít bị căng nhất và thoải mái ít bị rung) Ý

ki ến thứ 2 là khi đã thở ra một nửa rồi, ta tạm ngưng thở một chút rồi bấm máy

-Bây gi ờ đến kĩ thuật bấm máy, cũng có 2 ý kiến khác nhau nhưng cả 2 đều chống lại việc mà phần đông chúng ta hay làm là dùng đầu ngón tay "chọt" vô nút bấm Ý kiến 1 là dùng kĩ thuật "VÊ" ngón tay (rolling), thú thật với các bác là tôi m ất cả tiếng đồng hồ để lăn ngón tay tới lăn lui, lăn qua lăn lại mà không tìm ra thế nào là rolling cả, vì vậy có bác nào bi ết xin tả lại chi tiết cho tôi và các bác khác biết với, còn kĩ thuật thứ 2 là "ÉP" ngón tay (squeezing), cái này thì đơn giản hơn Ta đặt ngón tay lên nút bấm sao cho phần móng song song với mặt phẳng của nút bấm, ngón tay ép đều lên m ặt vát của body chổ dành cho ngón tay, bụng ngón tay chỗ vân tay ép lên mặt nút Khi bấm ta "ép" đều xuống nút (ta đã ép nhẹ để khóa focus và exposion từ trước, canh nhip thở và ép sâu xuống để chụp)

Bây gi ờ thì chụp portrait, nếu ta quay "grip" và nút bấm lên phía trên như phần đông vẫn làm thì khuỷu tay phải không